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Por Tocinillo
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Autor del hilo
#395
INTRODUCCIÓN


El Sonido


El sonido es la vibración de un medio elástico, bien sea gaseoso, liquido o sólido. Las ondas generadas por la fuente sonora producen ciertas variaciones de presión en el medio (por ejemplo, el aire o el agua), y esto es lo que permite que sean percibidas por el ser humano (si bien no percibe cualquier variación; si es demasiado rápida o demasiado lenta no la escuchará). Es por ello que en el espacio cósmico no hay sonidos, ya que falta el medio por el que deben discurrir: en el espacio sólo hay vacío, y por ello no pueden haber variaciones de presión audibles.

Partiendo de esto, podemos definir la frecuencia del sonido como el número de vibraciones (ciclos) que produce una señal sonora por unidad de tiempo (el segundo). La unidad correspondiente a un ciclo por segundo es el herzio (Hz). Las frecuencias más bajas en herzios se corresponden con lo que habitualmente llamamos sonidos graves, sonidos de vibraciones lentas. Las frecuencias más altas en herzios se corresponden con lo que llamamos agudos y son por ello vibraciones muy rápidas.

Como hemos insinuado antes, el ser humano no puede captar cualquier vibración; el espectro de frecuencias audible variará según cada persona, pero se acepta como media el intervalo entre 20 Hz y 20 kHz (20 mil herzios). Así que en este rango de frecuencias existe todo lo que nosotros podemos oír; más alla están los ultrasonidos (por encima de 20 Khz) y los infrasonidos (por debajo de 20 Hz), que sí pueden captar algunos animales con un sistema auditivo más desarrollado.

Cada instrumento musical, como cualquier otra fuente sonora, produce sonido en una zona determinada de este espectro de frecuencias audibles; unos abarcan más espacio y otros menos. Y aquí es donde entran los ecualizadores: estos dispositivos alteran la respuesta en frecuencia de un sonido, aumentando o atenuando ciertas frecuencias.

Para finalizar, veremos un esquema para entender la terminología del sonido y a qué nos referimos con cada concepto:

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Fuente: La ecualización | Hispasonic


¿Para qué voy a ecualizar, si tengo un equipo Hig-End de XXX miles de euros?


Paradojas e ironías del mundo del audio: El síndrome del Dr. Zaius.

Extracto de un artículo publicado en la revista The Audio Critic
Autor: Peter Aczel

¿Ha visto esa película maravillosa de 1968 de ciencia-ficción El planeta de los simios?. Si es así, recordará que se desarrolla en un planeta del futuro regido por monos antropoides de habla inglesa y los seres humanos son bestias de carga sin habla, esclavizadas por los monos y desdeñados como especie totalmente inferior. Los monos tienen caballos y armas pero ninguna tecnología verdadera. El Dr. Zaius, el orangután ministro de la sociedad de la ciencia y defensor de la Fe, sabe algo que no saben los otros monos: Que los seres humanos antes de esa era poseyeron no solamente el discurso sino también una tecnología superior, máquinas que volaban, armas de gran alcance, que sirvieron para causar su caída y para reducirlos a su actual condición. El doctor Zaius creía fervientemente que cualquier conocimiento de esta verdad sobre los seres humanos desestabilizaría totalmente la sociedad de los monos. El dogma de los simios que él protege fanáticamente, aunque él sabe bien, que es una negación y un ocultamiento de la historia real de la civilización humana desaparecida .

¿La figura del Dr. Zaius no se asemeja a ciertas figuras dominantes en la comunidad del audio high-end? Él sabe la verdad pero esta es mala para el Sistema, que se vendría abajo si la verdad fuese revelada. Para escoger un ejemplo obvio, analicemos a John Atkinson, el redactor de Stereophile. ¿Usted cree que él no lo sabe? Por supuesto que si, lo sabe. Pero si él admitiera que el cable del altavoz de $3000 el par es una estafa desvergonzada o que un amplificador $7000 no suena diferente de uno de $1400, el edificio del audio high-end comenzaría a tambalearse, o así lo piensa él (y puede que sea correcto). Por lo tanto, recurre a sofismos epistemológicos, como el doctor Zaius, para pervertir la verdad obvia, sencilla, devastadora.

Hay una ilustración perfecta de este proceso en la publicación de agosto 1994 Stereophile, donde Zaius-Atkinson golpea de nuevo las pruebas de escucha a ciegas, en el editorial: As We See It. Tales pruebas por supuesto son consideradas extremadamente peligrosas al amenazar a una publicación que divulga diferencias como de la noche al día en el sonido, que absolutamente nadie puede oír cuando se emparejan los niveles y las marcas se tapan. Él aporta todas clase de defectos intrincados y las desventajas que pueden manar en algunas pruebas a ciegas, pero no menciona un gran número de pruebas ciegas en las cuales todas sus objeciones se han anticipado y se han eliminado y en las cuales no se han encontrado diferencias. Él sabe muy bien, por ejemplo, que nadie ha encontrado nunca diferencias audibles entre dos amplificadores que tenían alta impedancia de entrada, impedancia baja de salida, y distorsión baja, cuando están funcionado con los niveles emparejados y sin recortar.

Sólo para el expediente, indicaré por enésima vez que hay solamente dos reglas irrompibles en la prueba ciega: niveles emparejados y no ver a escondidas las marcas de los aparatos. Eliminar la tensión, tomarse una semana o un mes para cada prueba, sacar a todos del cuarto, usar el interruptor usted mismo siempre, cambiar de equipo dos veces al día...siempre hará que veamos diferencias donde no las hay.

Nuestro columnista Tom Nousaine, en una conversación reciente, me indicó su creencia de que cualquier articulista de audio con años de experiencia, que haya probado centenares de componentes sabe exactamente cual es la verdad, porque es completamente imposible escapar a esa verdad después de tanta experiencia en las manos. Hay que decirlo fuerte y claro y repetirlo muchas veces. Por lo tanto, él afirma que los periodistas audio que divulgan diferencias sónicas importantes son un manojo de hipócritas, es decir, padecen el Sd. Del Dr. Zaius . Estoy fuertemente inclinado a estar de acuerdo...

¿Por qué me molesto en decirle todo esto? Todos nuestros lectores que hayan leído una o dos ediciones de la revista están enterados de mi enorme frustración a propósito de la verdad científica en audio. La misma idea de un Síndrome del Dr. Zaius es solamente una parodia, sugiere la existencia de la anti-ciencia en audio como una tradición. Aberración-tradición que viene desde el inicio de los años 70, por lo menos. En los años 40 y durante los 50 y 60, los ingenieros más altamente cualificados y experimentados dijeron la realidad sobre el audio. Entonces vino el irracionalismo postmoderno, la energía de la pirámide, la entrada en los almacenes de audio de vendedores auto-proclamados como expertos y las revistas de high-end.

Hoy, la verdad mes que el culto al HUM (Hágaselo Usted Mismo) y las mediciones objetivas de ciertos usuarios ha invertido la corriente en el mundo del audio, por lo menos sobre cierta gama de precio, y lo que hacen los fabricantes es hacer ver que esas pruebas, esa verdad, es algo radical o por lo menos excéntrico. La comunidad científica del audio está siendo marginada.

Fuente: http://matrixhifi.com/marco_directazul.htm


¿Qué tipos de ecualizadores existen y para qué sirven?


Existen varios tipos de ecualizadores; el más simple es el de tipo shelving, que tiene solamente control de graves y agudos; se encuentra en cualquier equipo común. Normalmente, estos ecualizadores aumentan o atenúan 15 db en 100 Hz (graves) y en 10 KHz (agudos), aunque pueden variar según cada modelo.

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Ecualizador shelving de dos bandas por canal

Con un ecualizador de tres bandas puedes ya aumentar o atenuar bajos, medios y agudos, también sólo en frecuencias fijas: por ejemplo, en 100Hz (bajos), 2 KHz (medios) y 10 KHz (agudos).

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Ecualizador de tres bandas por canal

Los ecualizadores semiparamétricos son los que te permiten elegir la frecuencia a ecualizar; de esta manera puedes aumentar o atenuar las frecuencias que te parezcan convenientes.

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Ecualizador semiparamétrico de 4 bandas por canal

En un ecualizador paramétrico tienes, además, la posibilidad de elegir el ancho de banda (rango de frecuencias afectadas a partir de la elegida) que quieres aumentar o atenuar. Este parámetro es conocido como "Q".

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Ecualizador paramétrico de 20 bandas por canal

Por último, los más comunes son los ecualizadores gráficos, que van por lo normal desde 5 hasta 31 bandas de frecuencia fijas, aunque a veces te encuentras con aparatos más complejos, con más bandas. No permiten variar el Q (la anchura del filtro) por lo que no son tan potentes ni precisos como los paramétricos.

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Ecualizador gráfico de 31 bandas por canal

Los ecualizadores se pueden utilizar como filtros, para atenuar o eliminar frecuencias que molestan, ruidos o interferencias que se mezclan con el sonido. Por ejemplo, el hum producido por una mala fuente de alimentación se reduce atenuando en 50-60 Hz aproximadamente. El hiss, tan común en los cassettes, se puede disminuir atenuando las altas frecuencias. Por lo general, los problemas ocurren en un rango determinado de frecuencias, por esto es que los ecualizadores paramétricos son los ideales para este propósito. Otro problema común es el del enmascaramiento: un instrumento con una resonancia o un pico en una frecuencia. Si bien este instrumento suena bien solo, al mezclarlo con otros puede interferir en la claridad de éstos, por lo que es recomendable atenuar estas frecuencias, comprimirlas o limitarlas.

En definitiva, un ecualizador es un procesador capaz de funcionar como un filtro, aumentando o disminuyendo la ganancia de cada frecuencia disponible. Con la EQ podemos dar más carácter a un instrumento o restarle protagonismo sin necesidad de recurrir al volumen, también podremos mejorar el sonido dándole más brillo y restándole en frecuencias para asentar el instrumento en la mezcla.

El objetivo de esta guía es conseguir la máxima fidelidad posible, es decir, no colorear ninguna frecuencia -ergo dejar la gráfica lo más plana posible, sin atenuaciones ni realces- para escuchar el sonido lo más fielmente posible a como fue concebido.

Fuente: La ecualización | Hispasonic


¿Tengo yo que ecualizar mi equipo? El factor sala


Si uno no tiene una sala dedicada exclusiva para el audio y tratada acústicamente es muy raro que no sea necesario ecualizar. El por qué es muy sencillo.

El diseño acústico que el fabricante da a sus creaciones debería tender siempre a conseguir la máxima linealidad posible, aunque muchos crean sus cajas realzando o atenuando ciertas frecuencias para "dar personalidad" a la marca. El problema de todo esto es que tanto las marcas que hacen eso como las que buscan la máxima linealidad posible se topan, en el usuario final, con el factor sala.

El factor sala existe, desgraciadamente para mal en la mayoría de los casos. La sala modifica ENORMEMENTE el diseño acústico de cualquier caja, bien sean aquellas diseñadas con máxima linealidad posible como aquellas con su "toque de distinción" propio. Lo más común es que realcen MUCHO la zona de graves y atenúen un poco la zona de agudos, dando como resultado un sonido retumbón, fofo y carente de vida y brillantez.

No tiene sentido alguno que se diga "me gusta más el diseño acústico de las B&W 604 porque me gusta como B&W diseña sus cajas para ofrecer un sonido bla bla" cuando realmente NO se está escuchando el "diseño acústico" de esas cajas, se está escuchando una cosa totalmente diferente a como los ingenieros de dicha marca diseñaron esas cajas (lo dicho anteriormente, caja+sala).

Afortunadamente para nosotros, hoy en día existen herramientas para corregir esos defectos de la sala y darle "la forma" deseada a nuestro sonido (en principio se perseguirá la máxima linealidad posible, pero también se puede buscar otro resultado dentro de esa linealidad: mayor realce en graves, caída en agudos, forma de U, etc.).

Antes de seguir con las herramientas necesarias vamos a aprender a interpretar los gráficos que muchas veces vemos por los foros.

Aprendiendo a interpretar las gráficas frecuenciales


De acuerdo, ya entiendo qué es y para que sirve ecualizar. En resumen, querido Tocinillo, la ecualización (utilizando siempre la ecualización paramétrica, que es la más potente) sirve para modificar el sonido que sale de mis altavoces, que desgraciadamente ha modificado para mal mi sala, para dejarlo tal y como debería sonar y como fue concebido por su creador, ¿no?

Correcto, más o menos el quid de la cuestión es esa. Para ilustrar la explicación me apoyaré en una gráfica, para que se entienda lo que voy explicando.

Aquí tenemos el sonido que emitía mi frontal izquierdo en mi sala antes de ecualizar:

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Obviamente el fabricante jamás diseñó la caja así, más que nada porque hay millones de salas y salones en el mundo y éste no puede saber como sonará en cada una de ellas. En este caso concreto, la caja fue diseñada con la máxima linealidad posible. ¿Cómo puedo leer la gráfica de arriba?

Bien, es muy muy sencillo. En la parte de abajo aparece la frecuencia, que va desde 20 Hz. (extremo grave) hasta 20.000 Hz. (extremo agudo). En la parte izquierda aparecen los decibelios (aunque no equivale a volumen para hacernos una idea nos valdría y se varía subiendo y bajando el volumen de nuestros amplificadores), en este caso la gráfica varía entre 70 y 75 dB. Realmente la definición correcta de dB es que es la unidad en la que se mide el SPL (o Nivel de Presión Sonora en la lengua de Cervantes):

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Otro tema interpretativo de estas gráficas es la resolución a las que están mostradas; en este caso aunque no aparezca ahí es de 1/6, a veces lo veréis expresado como Smoothing 1/6. La resolución vendría a ser como hacer un zoom sobre la gráfica, cuanto más zoom se hace con más detalle se muestra (y por ende, con más altibajos en la misma). Existen varios niveles de resolución, que serían los siguientes (de mayor resolución -zoom- a menor): Sin resolución, 1/48, 1/24, 1/12, 1/6, 1/3 y 1/1

La idea es que la gráfica se mantenga lo más plana posible entre esos dos extremos, entre 20 y 20.000 Hz. Para empezar lo haremos trabajando sobre una resolución de 1/6, luego ya haremos un ajuste más profundo con mayor resolución, si se quiere.

Ya entiendo que es ecualizar y para qué sirve, ¿pero por qué buscar una respuesta lineal?


Básicamente porque representaría el sonido sin alterar, el sonido tal y como lo concibió el director de la película o del CD que estemos escuchando.

Pese a todo, hay personas que este tipo de sonido no les acaba de gustar. Tal y como comentaba al principio, existen diversos tipos de curva que podéis probar a ver cual os gusta más, aunque siempre partiendo de una base lineal. ¿Qué por qué?

Evidentemente se puede   tener un gusto por un punto o dos más en los graves respecto a tener la respuesta plana, a tender un poco en U, a subir un pelo los agudos...pero desde luego dudo mucho que a alguien le guste la respuesta aberrante que algunas cajas dan en algunas salas. De ahí que escuchar unas cajas mal diseñadas y unas con correcto diseño acústico en una sala (que añadirá su "huella") es una total y absoluta lotería; realmente acabarías eligiendo aquella que, seguramente, de una respuesta más lineal entre sala+caja (sin que tu lo sepas)....esto es básicamente lo que explicaba del factor sala.

Debemos partir de una base lineal, porque si partimos de la máxima linealidad posible partimos de una base que más o menos gusta a todo el mundo (aunque luego como ya he dicho podremos cambiar un poco la forma de la curva). Un ejemplo:

Un target que puede gustar (pongo este como podría poner un muy plano, otro con caída en agudos, forma de U, etc.), muy plano (fiel a lo original) y con ligera caída en agudos (fijaos en la línea morada):

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Respuesta que es IMPOSIBLE que guste a nadie y que desgraciadamente muchos tienen en su casa debido a que no se corrige con EQ y lo sufren tanto cajas de CIENTOS DE MILES DE EUROS como las de 100:

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Creo que más o menos se ha entendido el ejemplo. ¿Cierto?

¿Hay más "targets" aparte de la forma lineal?


Claro, hay tantos como quieras darle tú. Aunque los más conocidos y usados se resumen a un puñado, siempre (como comento en el apartado anterior) partiendo de una base más o menos lineal:

Lineal: Representa la máxima fidelidad posible, sin añadir ni quitar nada en ningún rango frecuencial:

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Línea verde

Lineal con ligera caída en agudos: Es idéntica a la anterior solo que le quita intensidad a los agudos, para algunos es una curva de audición más relajada, aunque en mi experiencia le falta "algo" al sonido, quizá brillantez:

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Línea morada

Lineal con realce en graves: Esta curva es la que estoy utilizando en mi equipo. Se suele recomendar para cine, ya que añade un punto más (3-4 dB) a los graves, dando un resultado un poco más espectacular y tipo cine, sin perder la nitidez que se consigue con las curvas lineales:

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Caída progresiva: Esta es una curva que gusta mucho, va decayendo a medida que avanzamos hacia el extremo agudo, dando por lo tanto más importancia a los graves, quitando un poco de intensidad en la zona media y mucha en la aguda:

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Fletcher Munson o forma de U: Quita presencia a los medios para dejar un sonido más centrado en graves y agudos, con forma de U como su nombre indica:

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X-Curve: Vendría a ser una variación de la Lineal con caída en agudos, pero quitando más intensidad a la zona media-alta y también a la grave:

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Academy Curve: Una variación de la anterior pero todavía más agresiva. Los agudos y los graves prácticamente desaparecen, dando lugar a un sonido predominado por los medios:

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Ecualizar a la baja vs Ecualizar al alza ¿Qué diferencias hay?


Bien, esta es una pregunta que me hice cuando empecé en esto y creo haber entendido hace relativamente poco tiempo.

Vamos a empezar estudiando la gráfica de mi frontal izquierdo tal cual, sin ecualizar:

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Como podéis observar, la gráfica hasta los 500 Hz. más o menos está en la línea de los 75 dB, mientras que a partir de ahí y hasta los 10 Khz se mantiene en unos 70 dB para finalizar hasta los 20 Khz. en 65 dB.

¿A qué SPL tengo que ecualizar? Pues bien, tendremos dos maneras de hacerlo o bien subiendo todo a 75 dB o bajando todo 70 dB (los 65 dB del extremo agudo se descartan, jamás se toma como referencia los dB que den nuestras cajas en esa zona), o lo que es lo mismo:

A) Ecualizar al alza: En este caso subiríamos toda la banda a los 75 dB. Con esto conseguiríamos que con el mismo volumen al que solemos poner nuestro receptor suene todo más fuerte, cosa evidente ya que "hemos subido" una parte de la banda frecuencial. Es decir, si normalmente escuchamos nuestro equipo a un volumen de -10 dB de nuestro receptor, ahora al escuchar el equipo a ese -10 dB de volumen nos sonará todo mucho más fuerte.

Así quedaría mi canal izquierdo ecualizado al alza; fijaos que hemos subido toda la banda hasta los 75 dB:

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Este sistema sin embargo tiene un problema. Las cancelaciones.

¿Y qué diantres son las cancelaciones?

Las cancelaciones son, grosso modo, un valle enooooorme en la gráfica y normalmente estrecho. Por ejemplo en la siguiente medición vemos tres cancelaciones enormes en 80, 107 Hz. y otro en 300 Hz.:

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Al ecualizar "al alza" también estamos subiendo esos valles más de la cuenta y eso no es bueno, ya que solo conseguiremos empeorar la situación. El caso de la imagen de arriba es muy exagerado, normalmente no tendremos esas pedazo de cancelaciones, si no algunas más pequeñas.

Por ejemplo imaginaos que tenemos un valle de 5-6 dB en los 700 Hz....y claro, si tomamos como referencia 75 dB en lugar de 70 dB lo que estaremos haciendo es subir esa cancelación otros 5dB extra (ya que hemos subido toda la banda), teniendo en lugar de una cancelación de 5-6 dB una de 11-12 dB.

Y diréis, bueno y ¿por qué no simplemente aplicas un filtro en esa cancelación de +11dB y lo arreglas? Pues porque eso jamás se debe hacer, una cancelación no se debe subir, en primer lugar porque en ningún lugar de toda la banda deberíamos aplicar ningún filtro que supere los 6 dB (con respecto a la medición original) y en segundo lugar porque si tenemos una cancelación, subirla lo que hará es empeorarlo aún más.

B) Ecualizar a la baja: En este caso bajaríamos toda la banda a los 70 dB. Con esto conseguiríamos que con el mismo volumen al que solemos poner nuestro receptor suene todo más bajo, cosa evidente ya que "hemos bajado" una parte de la banda frecuencial. Es decir, si normalmente escuchamos nuestro equipo a un volumen de -10 dB de nuestro receptor, ahora al escuchar el equipo a ese -10 dB de volumen nos sonará todo mucho más bajo.

Así quedaría mi canal izquierdo ecualizado a la baja; hemos bajado toda la banda hasta los 70 dB:

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¿Qué ventajas tenemos? Pues sí, el que estáis pensado ahora mismo. Si en el caso de aquel valle que decíamos de 5-6 dB, ahora ecualizamos toda la banda a 70 dB obtendremos como resultado un vallecito de 1-2 dB (ya que si era de 6 y hemos bajado toda la banda hasta los 70 dB).

¿Quiere decir eso que hemos "arreglado" la cancelación? No, en absoluto, las cancelaciones no se pueden arreglar mediante la ecualización, para arreglarla tendríamos que acondicionar acústicamente nuestra sala. En resumen, no la hemos arreglado pero al menos no la hemos estropeado aún más.

A modo de resumen y de conclusión:

Hay que intentar tomar como referencia para ecualizar la zona entre 1 y 4 Khz, normalmente con este sistema siempre ecualizaremos "a la baja".

Aunque es mejor ecualizar a la baja tampoco nos pasemos y nunca tomemos como referencia el mínimo de toda la medición, normalmente hay que elegir una zona que no sea el extremo agudo ni el grave, es decir, lo que os comentaba antes de la zona entre 1 y 4 Khz.

Una vez aprendidos todos estos conceptos, vamos a ver que necesitamos para empezar a medir.

MATERIAL


Requisitos


Antes de comenzar con el material, debemos tener tres requisitos indispensables para poder ecualizar:

1) Un Receptor AVR (Yamaha, Denon, Onkyo, etc.) con salidas pre-out para todos los canales. Un ejemplo es el Yamaha RX-V773:

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Fijaos en la zona de abajo a la derecha, ahí aparecen salidas pre-out para todos los canales.

2) Una etapa de potencia para los canales que deseemos ecualizar, lo suyo es que al menos sea una etapa de potencia multicanal de tres canales, para ecualizar el trío frontal (central y los dos frontales); si tiene más canales mejor, evidentemente. Si tenemos altavoces activos (auto-amplificados), obviamente, no es necesario una etapa de potencia. Para el Subwoofer no hace falta etapa, ya que los subwoofers son activos (ya tienen la amplificación integrada dentro de la misma caja).

3) Un PC o portátil con salida HDMI. Si no tuviera salida HDMI nos valdría igual siempre y cuando compremos una tarjeta de sonido externa de calidad como esta:

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Behringer: U-CONTROL UCA202

Aunque lo ideal y más sencillo es que el PC o portátil tenga salida HDMI.

Con ello podremos hacer el circuito completo necesario para ecualizar:

Previo --> Ecualizador --> Etapa de potencia (o altavoces activos)

Material de medición


Bueno, si cumplimos los anteriores requisitos ya podemos avanzar y comprar lo necesario para medir nuestra respuesta de frecuencia. Empezaremos por lo básico, el micrófono.

Existen de dos tipos, el que necesita alimentación phantom y tarjeta de sonido externa y el que no. Yo recomiendo el segundo, por facilidad de instalación y por precio. En este caso el micro elegido sería el UMIK-1 calibrado por Cross-Spectrum:

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Cross·Spectrum - Calibrated MiniDSP UMIK-1 Microphones for Sale

¿Por qué calibrado en lugar del normal? Porque el calibrado nos asegura una correcta lectura de todo el espectro de frecuencias, desde los 5 Hz. hasta 25.000 Hz. con un archivo de calibración que meteremos en el programa de lectura. El normal no viene calibrado y probablemente sobretodo en la zona aguda lea más agudos de los que hay o menos de los que hay. Además la diferencia de precio es de unos 25-30 euros, por lo que creo que merece la pena.

Una vez seleccionado nuestro micrófono, nos toca comprar un pie de micro adecuado. Yo uso este de Amazon, muy buen precio y va genial:

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Konig KN-MICSTAND10 - Accesorio para micrófono (1700 mm, 2.5 kg): Amazon.es: Electrónica

Ecualizadores


Ya tenemos micro y su correspondiente pie, nos queda efectivamente el/los ecualizadores. Aquí tenemos tres modelos, dependiendo de lo que queramos ecualizar (hay muchos más modelos, pero para no hacerlo pesado lo reduciremos a tres):

A) Behringer FBQ1000

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Behringer: FEEDBACK DESTROYER FBQ1000

Cuenta con 12 filtros paramétricos por canal (y tiene para 2 canales), lo que lo hace idóneo para ecualizar el Subwoofer o incluso el Subwoofer y el central. Es el más barato.

B) Behringer DEQ2496

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Behringer: ULTRACURVE PRO DEQ2496

El más completo, viene con 10 filtros paramétricos por canal y un ecualizador gráfico de 31 bandas por canal, además de funciones avanzadas como RTA, pantalla, entrada SPDIF para usar el DAC propio y demás cosas. No tiene MIDI. Es el más caro.

C) Behringer FBQ2496

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Para mí el ideal, tiene 20 filtros paramétricos por canal y soporte MIDI (para enviarle los filtros por ordenador, sin tener que toquetear nada de nada del cacharro), aunque no tiene ecualizador gráfico. Es el de precio intermedio.

En esta guía contemplaremos el uso del DEQ2496 y del FBQ2496, que son los más usados y conocidos por los usuarios.

Cableado


Para empezar nos hará falta un cable alargador USB de mínimo 3 metros, ya que el que viene con el UMIK-1 es muy corto:

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AmazonBasics - Cable alargador USB 2.0 tipo A (3 m): Amazon.es: Informática

En caso de usar el FBQ2496, como comentaba, tendremos la ventaja de usar la interfaz MIDI para enviarle los filtros directamente desde el PC. Para ello también nos hará falta el cable MIDI a USB, como este:

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LogiLink USB to MIDI Adapter - Adaptador para cable (macho/hembra, USB 2.0, MIDI (5-pin DIN), Negro): Amazon.es: Informática

Y por último y dado que las salidas pre-out de los Receptores AVR usan RCA y los ecualizadores usan XLR, tendremos que comprar cables RCA y adaptadores RCA-XLR o bien directamente cables RCA-XLR. A partir de aquí tendremos dos maneras de conectar los ecualizadores, la primera de manera directa y la segunda mediante un conversor de ganancias, opción que recomiendo encarecidamente.

1) Primera opción de conexión (NO RECOMENADA) (Solo válido para el FBQ2496)

Este modo de conexión es el directo, sin pasar por conversores de ganancia ni nada parecido. Para ello nos harán falta dos cables por canal, para los frontales nos hará falta cuatro, por ejemplo uno de estos (digo uno porque vienen dos cables):

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ah Cables ProCab Series REF705 cables de instrumentos Doble 2 x XLR hembra a RCA macho 2 x 3 m - Amazon.es: ah Cables

Y otro como estos:

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ah Cables ProCab Series cable REF701 instrumento doble de 2 x 2 x XLR macho a RCA macho de 3 m: Amazon.es: Electrónica

2) Segunda opción de conexión (RECOMENDADA) (Válida tanto para el FBQ2496 como para el DEQ2496)

En este modelo de conexión usaremos un S-Convert, un conversor de ganancias que siempre viene bien dada la diferencia entre las mismas que existen entre los Receptores AVR, las etapas de potencia y los ecualizadores

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Samson — S-convert

Y por lo tanto necesitaremos dos cables XLR y dos cables RCA por canal, cuatro de cada tipo para ecualizar dos altavoces, como por ejemplo los siguientes:

Dos de éstos:

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Y cuatro como estos:

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Lindy XLR M/F 3.0m - Cable AV (XLR (3-pin), XLR (3-pin)): Amazon.es: Electrónica

A modo de conclusión y de resumen:

1) Si usamos el FBQ2496 el esquema de conexión sería uno de los dos siguientes (mejor el segundo, donde usamos el S-Convert, [U]que es lo que recomiendo):[/U]

Cable RCA-XLR desde el AVR (Preout) a ---> Entrada XLR del FBQ2496 --> Cable XLR-RCA desde la Salida del FBQ2496 a ---> Entrada RCA de la etapa de potencia

O bien

Cable RCA-RCA desde el AVR (preout) a --> Entrada RCA del Samson S-Convert --> Cable XLR-XLR desde la salida del Samson S-Convert a --> Entrada XLR del DEQ2496 --> Cable XLR desde la Salida XLR del DEQ2496 a --> Entrada XLR del Samson S-Convert --> Salida RCA del Samson S-Convert a --> Entrada RCA de la etapa de potencia

2) En cambio si usamos el DEQ2496 el esquema de conexión [U]solo puede ser el siguiente:[/U]

Cable RCA-RCA desde el AVR (preout) a --> Entrada RCA del Samson S-Convert --> Cable XLR-XLR desde la salida del Samson S-Convert a --> Entrada XLR del DEQ2496 --> Cable XLR desde la Salida XLR del DEQ2496 a --> Entrada XLR del Samson S-Convert --> Salida RCA del Samson S-Convert a --> Entrada RCA de la etapa de potencia

Luego ya ajustaríamos las ganancias con el/los reguladores del Samson S-Convert.

Extra:

Si tenemos un DEQ2496 también podemos conectar el AVR por SPDIF hasta el DEQ2496, esto solo hará que ecualice (y suene, ya que la conversión Digital --> Analógica no la hará el AVR, sino el DEQ) 2 canales, es decir, estéreo. Si solo tenemos los dos frontales o para música este sistema está muy bien.


Una vez todo conectado, tenemos que tener puestos los selectores traseros de los ecualizadores de una manera en concreto.

A) En el FBQ tienen que estar los dos en -10 dBv:

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B) En el DEQ tiene que estar en +12 dBu:

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¿Ya está todo conectado? Perfecto, podemos pasar a la sección de software.

SOFTWARE


Configuración de REW


Aunque existen varios programas de medición, en la guía nos centraremos en usar uno en concreto: Room EQ Wizard

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Soporta tanto Windows y Linux como Mac OSX. Debemos tener instalado Java en cualquiera de los tres S.O. Para utilizar REW en el primer y el último Sistema Operativo no hay que hacer nada especial, solo instalarlo. Para Linux, tras haberlo instalado debemos hacer click derecho en el archivo RoomEQ_Wizard_obf.jar y poner las siguientes opciones así:

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Bueno, una vez instalado ya nos aparecerá el programa principal:

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Si usamos Windows el programa nos detectará el micrófono automáticamente:

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Y nos preguntará si tenemos un archivo de calibración (que obviamente tenemos, si lo hemos comprado calibrado y viene en un pendrive):

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Le decimos que sí y cargamos el archivo llamado narrow_band_response_90_degree.frd:

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Tras ello el programa nos lleva directamente a Preferences:

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Como podéis ver, en el apartado Input Device and Input el programa automáticamente lo ha configurado con el UMIK-1. En Output Device and Output debemos dejar en la parte de abajo la opción Default Output y en la de arriba nuestra salida de audio HDMI (pondrá algo relacionado con HDMI en el nombre) o bien la de la salida de audio de la tarjeta externa (que también en el nombre pondrá algo relacionado con el modelo de nuestra tarjeta), si es que nuestro portátil/PC no tiene salida HDMI.

Si estamos bajo Linux, como habréis podido comprobar REW no nos pregunta nada de que ha detectado el UMIK-1 ni nada por el estilo; por ello nos iremos a Preferences y haremos lo mismo que he descrito anteriormente; sin embargo antes de salir iremos al apartado Mic/Meter y le pondremos el fichero de calibración:

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Por último, independientemente del sistema operativo, si estamos usando un FBQ2496 vamos a Comms y nos aseguramos de que el MIDI está activado (aseguraos de que tenéis el cable MIDI conectado al FBQ2496 y al portátil/PC), probablemente os instalará drivers e igual os aparecen más opciones de las que veis aquí, pero vamos, simplemente las activáis:

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Ahora nos vamos al FBW2496, pulsamos los botones Bandwith y Bypass simultáneamente y comprobamos que tenemos el MIDI activado, para salir pulsamos otra vez Bandwith y Bypass. Aseguraos también de no estar en modo PEQ, para ello la pantalla tiene que poneros run., si no es así pulsa el botón PEQ hasta que aparezca. Listo, ya tenemos el FBQ configurado para recibir datos por MIDI.

En caso de no tener salida HDMI en el portátil/PC, tendremos también que calibrar la tarjeta de sonido. Para ello procederemos de la siguiente manera, con unos cables RCA u ópticos, según nuestra tarjeta, ambos son validos si nuestra tarjeta tanto tiene entradas y salidas analógicas y o digitales. Conectaremos el mismo cable a las entradas y salidas de la tarjeta, de forma que lo que salga por el output entre por el input.

Ahora dentro de Preferences, clickamos en calibrate, y veremos la misma pantalla con una tecla next clickamos y seguimos los pasos que nos marca el programa, que generara un sweep que saldrá y entrara por nuestra tarjeta, si los niveles de vuelta son bajos subid con los controles (volumen) de la tarjeta la entrada y salida, que en un principio estarán en un termino medio, sobre las diez menos diez (posición de las agujas del reloj) es una posición buena de partida.

Si la medición ha sido correcta nos aparecerá una nueva pantalla donde clickamos y el programa nos pedirá si queremos guardar el archivo, le diremos que si y le ponemos nombre. Ahora el programa introducirá la calibración automáticamente y quedará reflejada en la ventana correspondiente.

Todo esto último no es necesario si tenemos una salida HDMI, recordadlo.

También recordad poner el micro en el punto de escucha, con la punta del mismo hacia arriba y que coincida con la altura de vuestros oídos cuando estáis sentados. Dejad unos 30 cm libres alrededor del micro e intentad retirar el sofá para que quede así:

Imagen

Otra perspectiva:

Imagen

Listo, ya tenemos REW configurado, ahora vamos a medir.

Midiendo con REW


Ya tenemos todo listo para funcionar, así que ahora le damos caña al volumen de nuestro AVR, apagamos el Subwoofer y desconectamos todos los cables menos el del frontal izquierdo, para empezar ecualizando este.

Le damos al botón Measure, nos avisará de que el SPL no está calibrado, pero nos da igual y pulsamos sobre Continue Anyway:

Imagen

Nos aseguramos de que el sweep vaya desde los 0 hasta los 20.000 Hz. y lo dejamos todo como está:

Imagen

Ya tenemos nuestra primera medición, le ponemos un nombre:

Imagen

A continuación abrimos la pantalla All SPL y en la rueda dentada de arriba a la derecha le ponemos un Smooth de 1/6:

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Listo, ahora le damos al botón Limits y le ponemos los márgenes siguientes:

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Perfecto, ya podemos empezar a ecualizar. Para tomar una referencia de donde poner el "target", fijaos en la zona de 1-3 Khz, que suele ser una zona buena para tomar como referencia. En mi caso esa zona coincide con 70 dB, así que ecualizaremos todo a 70 dB (esto se llama ecualizar "a la baja" que tiene una serie de ventajas sobre ecualizar al alza, pues no subiremos ninguna cancelación ni nada raro, aunque por contra necesitaremos etapas de potencia bastante potentes si queremos un alto SPL).

Ya que tenemos los dB a los que ecualizaremos, es hora de calcular los filtros y mandárselos al FBQ2496 o bien apuntarlos y meterlos manualmente en el DEQ2496 (o en el FBQ2496, si no hemos comprado el cable MIDI). Para ello pulsamos sobre el botón EQ y nos llevará a la siguiente pantalla:

Imagen

A la derecha ponemos como ecualizador el FBQ2496. El otro apartado es para configurar el tipo de curva y de altavoz que tengamos, en mi caso como las columnas las tengo en large y el tipo de curva es el que aparece, con un ligero realce en la zona de graves. El target, tal y como os dije antes, he puesto 70 dB y he estirado por atrás hasta donde llegan mis torres, unos 27 Hz más o menos.

En Match Range poned desde donde lleguen vuestras cajas en graves (27 Hz. en mi caso) hasta 10.000 (no deja más, luego le pondremos filtros más altos si hace falta) y pulsamos en Match Response to Target.

En mi caso me dice que el 90% de la señal está por encima del target (como os comentaba, esto es ecualizar a la baja), le digo que sí:

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Y empezarán a salir filtros paramétricos por un tubo, arriba tenéis el número de cada uno de ellos y en que zona frecuencial se encuentran. Como podéis ver, la curva rosa fuscia es la corregida por REW y la otra la "real", la que habíamos medido:

Imagen

Ahora pulsamos en el botón de arriba llamado EQ Filters y os aparecerán todos los filtros que ha calculado REW. Pulsamos sobre las flechitas negras de arriba/abajo (al lado de By Freq.) para que nos salgan los filtros por orden de frecuencia:

Imagen

Bien, ahora es el turno de ir mejorando los filtros, para ello donde vosotros consideréis que el filtro de REW se podría mejorar pues lo hacéis, variando los tres parámetros básicos, que son:

Frecuency: Pues eso, la frecuencia donde se aplica el filtro.

Gain: La ganancia, positiva o negativa de dicho filtro.

Q: La anchura del filtro, a más alto más ancho es el filtro y más frecuencias abarca, y cuanto más pequeño es el número de la Q más estrecho es el filtro y a menos frecuencias afecta.

Eso sí, hay que tener una serie de precauciones a la hora de ecualizar; aquí os las dejo:

Bienvenido compañero, no desesperes que si tienes un ultracurve todo tiene solución, voy a intentar ayudarte con un tutorial discreto..

1.- Objetivo aplanar la respuesta en toda la banda de 20 a 20kz utilizando el eq. paramétrico y el eq gráfico (si estamos usando el DEQ2496).

2.- Enfocar las cajas al punto de escucha y separarlas de la pared todo lo posible dentro de la colocación de la sala, si es posible de minimo 25 cm de la pared a la caja.

3.- Poner el eq. en la función de doble mono, tanto el DEQ como el FBQ.

4. Desconectar un canal o caja para empezar a equalizar, primero haremos un canal y despues el otro.

5.- La respuesta será por lo general hinchada en la banda de graves, y mas o menos plana en medios y agudos.

6. - El filtro puede ajustarse a una frecuncia concreta y hacerlo más ancho o estrecho para que afecte a las frecuencias colindantes, en nuestro ejemplo podemos ajustar el filtro por ejemplo a 100hz y ajustamos un ancho X dbs para que cubra la zona a atacar, tambíen y primordial tenemos que dar la ganancia X en dbs para reducir la montaña y acercar la forma a respuesta plana en estos puntos 80-120hz.

Por ejemplo este filtro (imaginario) sería a 100hz, 1/2 de ancho y - 4dbs de ganancia.

Ver seguidamente como afecta el filtro a la respuesta que vemos en pantalla, logicamente se reducirá la montaña en cierta medida y entonces decidir si ampliamos o reducimos el ataque/ancho del filtro, si movemos la fecuencia de ajuste del filtro un poco arriba o abajo, y finalmente si ampliamos o reducimos la ganancia a modo de afinar el ajuste lo más cercano a la respuesta plana principal de toda la señal.

Puedes crear tantos filtros como necesites en el eq parametrico, de 4 a 6 aprox por canal podrían ser necesarios, uno para cada punto que tengamos una montaña o valle, tener en cuenta que en los valles- respuesta hacia abajo- será dificil subir o levantar el punto ya que donde no hay no sale nada bueno, solo haces que aumentar ruido si metes mucha ganancia en estos puntos valle que estan muy bajos o colindantes a montañas acusadas, suele ser el punto de ajuste del filtro de la caja.

Recordar que una vez hemos ajustado un canal hay que ajustar el otro cambiando / desconectando la caja o etapa del ampli.

Consejos.

1.- No hacer filtros muy estrechos en frecuencias bajas, correcto = 1/2 1/3 1/4.

2.- Las frecuencias agudas ( de 5000hz pa arriba) no deben ajustarse en demasía excepto que tengan mucha desviación con relación a plana.

Se trata un poco de ensayo / error, como todo en la vida compañero, haces un primer filtro y con calma ajustamos en pantalla la respuesta.

No es necesario llegar a una respuesta plana perfecta, no hay que forzar con mucha ganancia en los filtros, mas de 6 dbs seria demasiado.

Conviene centrarse en las frecuencias bajas de 40hz a 800Hz por ejemplo.

En caso de tener el DEQ, una vez ya tenemos los filtros parametricos de cada canal, podemos pasar a afinar cada frecuencia con el equalizador gráfico GEQ corte a corte (desconectando uno de ellos como indicado anteriormente) afinando en lo posible a respuesta plana, sin excesos igualmente en la ganancia de los cortes, 3 o 4 dbs max.

Saludos !
Xavi

Fuente: matrixhifi.com :: Ver tema - Novato necesita ayuda


Para ecualizar:

-Aplana a lo "bestia" desde 300-400hz hacia arriba con 1/6 de resolución (no vas a sobrecualizar con total seguridaD)

- Desde esa zona hacia abajo trabaja alternando 1/12 con 1/24 de resolución para bajar los picos con total precisión (también a lo bestia sin problema alguno).

Cuando sólo te queden los valles (LO ÚLTIMO QUE SE HA DE ECUALIZAR) yo lo que haría sería:

- no subir los valles MUY estrechos
- no subir jamás más de 6dB en los anchos
- ir realizando comparativas con varias memorias de EQ cada vez que tocas un valle y lo vas subiendo hasta dejarlo con la ganancia positiva que más te guste como suena y pasar el siguiente valle.

-Si tras todos los ajustes sigue sin convencerte y prefieres realzar o atenuar alguna zona en concreto porque el balance tonal "a plano" no te ha convencido, tocar sobre lo que has obtenido SIEMPRE a "groso modo" (subidas o bajadas progresivas y "anchas")

Ese es el EMHO mejor método para ecualizar a gusto un sistema de audio en manual.

Fuente: http://www.forodvd.com/tema/111093-mediciones-y-graficas/index29.html#post1320279


Guardamos los filtros dándole al botón del diskete y le ponemos un nombre representativo. Ahora cerramos la ventana de filtros y solo nos queda darle al botón de Send Filter Settings to Equaliser (en la captura está subrayado):

Imagen

Con eso se nos mandaría los filtros al FBQ automáticamente sin hacer nada.

Una vez todo ecualizado podemos guardar las mediciones de manera muy sencilla. Simplemente hacemos clic en File (arriba izquierda) y nos saldrá esta pantalla:

Imagen

Hacemos clic en Save All Measurements. Nos preguntará donde guardar y que nombre poner al archivo y listo, siempre podremos conservar esas mediciones, abrirlas, etc.

En caso de tener el DEQ2496 veréis que los filtros no coinciden, eso es porque hay que pasarlos al sistema que usa el DEQ.

Si el filtro del REW pone 0,143 por ejemplo, eso en el DEQ es 1/7 (1 dividido entre 7 da 0,143) y así sucesivamente con todos.

Una vez tenemos el canal izquierdo ecualizado hacemos lo mismo con el derecho, con el central y con todos los que tengamos. Por último hacemos lo mismo con el SW, que evidentemente la curva es diferente, pero la mecánica es la misma:

Imagen

Debemos ecualizar en forma de U inversa, poniendo el target (dB deseados) en la derecha.

Perfecto, ya solo nos queda repetir el mismo proceso con cada canal con el subwoofer encendido para ver que tal sale la gráfica, probablemente hinchada en la zona de graves, así que os tocará retocar esa zona de nuevo en cada uno de los canales (o en el subwoofer), para dejar el conjunto de Canal+SW lo más lineal posible.

Hilo con mucha información útil, recomiendo su lectura completa a quien quiera empaparse del tema a fondo: http://www.forodvd.com/tema/111093-mediciones-y-graficas/
Última edición por Tocinillo el 08 Mar 2014, 13:30, editado 36 veces en total.
flash_19 le gusta esto

Por FeliChe
Miembro
#1028
Que pedazo de guía a ver si saco tiempo para echarle un vistazo  :)

Por javiersc
Novato
#6239
La guía es de lo mejorcito para novatos que he visto, a mí me ha ayudado un montón. Todavía sigo peleándome con la ecualización pero entiendo que es fundamental para que determinados equipos den todo su potencial.


Muchas gracias por ayudarnos !

Por jweb
Novato
#6244
No se qué me ha impresionado más, si comprobar mi desconocimiento, comprobar el conocimiento de Tocinillo, o comprobar la generosidad de Tocinillo echándole hooooras a escribir y redactar tan enormemente claro semejante guía.

Chapó, de quitarse el sombrero.


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Por hemiutut
Novato
#7482
Hola Tocinillo,simplemente mandarté un saludo y comentarté
que mucha gente de la que ya conoces estamos pasando
a otro foro.
Como no sé si las normas lo prohiben,si quieres te lo mando
por privado.
¿ Tienes algún hilo abierto de tú Avr Anthem ?.Es por ver tus comentarios
del ARC.

Saludos............
Última edición por hemiutut el 29 Jul 2014, 07:20, editado 1 vez en total.

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Por Tocinillo
Administrador
Autor del hilo
#7528
Claro compañero, SPAM yo considero venir a publicitarse por la cara, no a compartir enlaces de webs similares a esta y temática parecida, así que ponla que seguro a más de uno le vendrá bien.

Por desgracia ForoDVD sigue con mucha gente registrándose al día, pero los auténticos cracks (tanto en la sección de HTPC como en audio) se han ido o quedan pocos, creo que casi queda solamente atcing...

Un saludo y me alegro de verte por aquí :P

PD: Mis gráficas las subí al hilo de mi HTPC y sala (http://www.kodimania.com/index.php?topic=36.0), tenía otras donde se veía mucho mejor todo, pero al estar baneado en ForoDVD es muy cumplicado buscarlas...luego si acaso te las pongo de nuevo ;)
Última edición por Tocinillo el 29 Jul 2014, 20:28, editado 36 veces en total.

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Por hemiutut
Novato
#7538
Muchas gracias Tocinillo:
Ahí va el enlace por si vale de ayuda a más gente http://www.superwooper.com/
Si te parece bién y cuando tú tiempo te lo permita ya te pasaras
por el foro nuevo y nos cuentas más cosas del Anthem.
Sólo te comento que ya han conseguido que APO vaya bién.
En mi caso ya tengo los Frontales + Central con el y cuando pueda
ecualizaré los traseros.
Los 2 Subs estan ecualizados con la Etapa NU1000DSP.

Saludos.................
Última edición por hemiutut el 30 Jul 2014, 00:19, editado 35 veces en total.

Por themesaul
Iniciado
#26887
Todo esto me parece increible y estoy ansioso por hacerlo, ya tengo hasta el micro en casa ahora solo falta tiempo...

¿Que diferencia hay equalizar por HW a equalizar por SW Tocinillo?

Sera una pregunta estúpida pero ahi tengo la intriga, ya que hay equalizadoresnpor software que a primera vista son interesantes pero no se que ventajas conlleva equalizar por HW (se que las habrá y muchas)
Última edición por themesaul el 21 Mar 2015, 13:31, editado 35 veces en total.

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Por Tocinillo
Administrador
Autor del hilo
#26895
En principio ninguna, solo que la tarjeta de sonido que haga la decodificación sea de buena calidad y no una integrada.